Purmamarca, una sinfonía de colores y paisajes

Jujuy al día® – Como muchas madres, los cerros abrazan a la pequeña Purmamarca. En la noche azul, por uno de los cerros asoma otra madre, de pura blancura, redonda como la carita de las kollas del lugar. Están juntas, así, Madre Tierra, Madre Luna.

El turismo es intenso, los lugares para comer son incontables y las hosterías, hoteles boutiques, cabañas y otros establecimientos ofrecen cerca de mil plazas.

Sin embargo, este caserío de la provincia de Jujuy ha sabido preservar su tamaño y su encanto. Los turistas no lo desmadran, sino que entran en la sintonía de su escala humana.

Cuando amanezca, se verán los cactus que miraban el pueblo desde las colinas y el sol parecerá salir casi exclusivamente para iluminar el espectáculo de belleza milagrosa del Cerro de los Siete Colores. La percepción quedará hipnotizada por los amarillos, marrones, rojos, naranjas, verdes, bordó y blancos. La montaña parece mostrar sus colores como lo hacen las aves: como si fueran plumas multicolor hechas de arcilla, arena, piedra caliza, plomo, calcio, hierro, cobre, azufre y manganeso.

Temprano abrirán los numerosos puestos de artesanías hasta rodear la plaza, e infaliblemente acudirán los visitantes. Aquí la naturaleza mercante de la cultura andina se lleva de maravillas con el afán comprador de los turistas.

En los locales de Airampo y Sury se encuentra una calidad exquisita de obras hechas por artistas locales, con materiales y motivos del lugar. En Llama Negra están, además, las prendas diseñadas por Daniel Casimiro, de nivel de alta costura internacional, elaboradas en lana de llama y oveja, salidas del corazón de las quebradas y punas y comprendiendo finamente el gusto occidental.

Se sale de esa tienda que tendría éxito en Copenhague o en Viena, y se anda por las callecitas de polvo, sin vereda, que suben y bajan entre casas bajas de adobe. Se trepa unos metros y se hace el Camino de los Colorados, unos tres kilómetros planos que zigzaguean detrás del Cerro de los Siete Colores. Uno puede apurarse o puede guardar el celular en la mochila y detenerse ante las piedras rojas que han tomado formas inconcebibles, fruto de un sueño geológico.

Y si se está en Purmamarca, hay que llegar hasta las Salinas Grandes, lo que se hace a través de la Cuesta de Lipán, que viborea hacia el cielo por una ruta de asfalto impecable.

En cada curva aparece un paisaje nuevo, cada uno más fascinante que el anterior, hecho de la energía vibrante de las montañas, del juego de las luces y las sombras, de las quebradas, las rocas gigantes, los estratos geológicos a la vista. Todo cambia con el tiempo, con el agua, el calor, el viento, el frío. Todo está vivo. Se comprende por qué la gente del lugar celebra que la Madre Tierra esté viva.

Purmamarca está entre quebradas, las Salinas Grandes están en la Puna. Son un terreno perfectamente plano, rodeado por lejanas montañas violetas.

El cielo, con sus nubes cercanas que corren con frenesí, se refleja oscuro en los ojos de agua. Es un agua tan cristalina que parece sólida, saturada de sal, en cuyo interior nacen extrañas formaciones.

El suelo está trazado por una red blanca de hexágonos, y uno se siente como recorriendo una máquina que otro estuviera soñando.

La ruta 52 atraviesa las Salinas Grandes y sigue hasta el Paso de Jama, para cruzar al norte de Chile.

Se entra a las salinas por accesos controlados por comunidades kolla. Una guía de la comunidad explica que se pisa terreno sagrado. Pide no salirse del sendero, habla de los ciclos que el salar tiene a lo largo del año, muestra los lugares donde su gente “cosecha” la sal desde hace muchas generaciones. Le llama “venas” a las líneas sólidas que forman la red, le dice “flores” a los cristales que se forman en el agua de piletones rectangulares que se llenan de la sal sólida que será extraída.

Los caminos de Jujuy pasan por pequeños pueblos. En lugares más altos que las casas, se ven los cementerios. Cada tumba está muy cuidada y tiene una ventanita. Todas las ventanas dan hacia el pueblo, para que los muertos miren a los vivos. Igual que hacen los cactus. La comunidad parece ser el principal hecho social en aquellas culturas de los Andes.

Entre un pueblo y otro, se anda entre cerros que parecen animales que se han echado a descansar. Las nubes son el vapor que emite el calor de sus cuerpos cubiertos por un ancho cuero de tierra y plantas.

El cerro de los 14 colores

A una hora y media de Purmamarca están las Serranías del Hornocal; impactantes y no tan conocidas como merecerían. En el viaje, el paisaje montañoso impresiona por su monocromía. Se parece a la rutina de la sucesión de los días, siempre iguales. Pero así como un día llega el carnaval, en algunos lugares de la monotonía verde y parda aparece un estallido de colores, tan variados y hermosos que producen el efecto de estar ante la magia de la tierra.

En Hornocal aparece una gigantesca ladera similar a la del Cerro de los Siete Colores, pero más grande y con más tonalidades. Por eso en la zona le llaman “el cerro de los 14 colores”, aunque algunos aseguran haber distinguido hasta 33 tonalidades. De lo que no hay dudas es que la visión quita el aliento.

A cada color le corresponden unas determinadas rocas y tierras, de modo que, además, hay diferentes texturas. La Madre Tierra viste en este sitio sus trajes más vivificantes, y la cultura andina le corresponde en el calendario con fiestas, música, chicha y bailes, y en lo visual, con el florido multicolor en medio de una realidad mesurada.

Los colores del Hornocal pertenecen a diferentes eras geológicas. Cada uno representa una capa geológica que no se presenta horizontal, sino paralela a las demás, y todas inclinadas. Eso expresa la ciclópea fuerza tectónica que originó el paisaje, otra demostración de que aquella Tierra está tan viva como las criaturas que la habitan.

Entre los hoteles de Purmamarca destaca El Manantial del Silencio, colonial, blanco y grueso como una iglesia; generoso de espacios, comodidad y silencio, con un parque para sumergirse en la novela más profunda que se leerá en el año, con vista al cerro de colores. Es un lugar señorial, hecho artesanalmente con materiales nobles -hierro, madera, cerámica, bronce- y decorado con el arte más tradicional.

El restaurante sirve platos increíbles, producto de la exploración que hizo el chef Sergio Latorre en la comida de la región. Un carpaccio de lomo de llama en el que se sienten la rúcula silvestre y las alcaparras, acompañado con queso de cabra, o un prensado de cordero con humus de habas de Tilcara, demuestran que la gastronomía ha alcanzado en Purmamarca niveles que no tienen nada que envidiar a otros sitios de la Argentina.

Cómo llegar

A San Salvador de Jujuy hay 6 vuelos diarios desde Buenos Aires (desde $ 5.200 ida y vuelta) y uno desde Córdoba (desde $ 5.130). De allí a Purmamarca, bus (1 hora), desde $ 131 ida.

Dónde informarse

Tel. (0388) 422-1325/26, int. 101/102/103

[email protected]

​www.turismo.jujuy.gob.ar

Gustavo Ng

Especial para Clarín

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